Аверсектиновая мазь для кошек инструкция по применению

Происхождение: Германия

Достоинства

• Крепкая и здоровая порода

• Красив

Сложности

• Мало известен, за исключением ГДР, ФРГ, Нидерландов, Франции и Бельгии.

Леонбергер — сильная, крепкая и выносливая собака, которая охраняла стада и перевозила грузы в некоторых странах Центральной Европы.

При ее выведении использованы животные с сильным уравновешенным темпераментом. В настоящее время начинает все больше привлекать к себе внимание.

Размеры. Рост кобеля—не менее 76см, суки—не менее 70см.

Прогулки. Нуждается в подходящем пространстве и соответствующей нагрузке.

Уход за шерстью. Обычная ежедневная чистка щеткой.

Кормление. Рекомендуется полтора-два с половиной стандартных рациона.

Из истории породы. Леонбергер — немецкая порода, полученная путем скрещивания ньюфаундлендов типа ландсир (черно-пегих) с пиренейской горной собакой: получилась необычайно привлекательная, светлого окраса собака, мало известная за пределами Центральной Европы.

ВЫДЕРЖКИ ИЗ СТАНДАРТА (МКФ)

Общий вид. Крупная, мощная собака, с богатой мускулатурой, но благородная и пропорциональная, с живым темпераментом.

Окрас. Палевый, золотисто-рыжий до рыжевато-коричневого, с черной маской, которая в высшей степени желательна, хотя и не обязательна. Встречаются собаки песочного, серебристо-серого (волчье-серого) или желто-рыжего с черными кончиками волос (волчье-желтого) окраса, особенно на юге ФРГ. Белый абсолютно неприемлем и отбраковывается в племенной работе. Допускается лишь маленькая белая звездочка на груди и небольшое количество более светлых или белых волос на лапах (пальцах).

Хвост. Одного цвета с туловищем.

Голова. С умеренно выпуклым черепом; ни о коем случае не должна по длине и глубине приближаться к гопове сенбернара: она больше вытянута в длину, чем в ширину, Кожа на голове и морде плотно прилегает, на лбу не должно быть морщин. Скулы умеренно развиты, щеки довольно плоские.Переход от лба к морде плавный. Морда средней глубины, хороших пропорций, не заостренная. Спинка носа пропорционально широкая, ровная и слегка выгнутая. Ноздри менее широкие и открытые, чем у сенбернара, губы должны быть прилегающие, не свисающие, как у сенбернара, и не сырые. Зубы очень крепкие, с хорошим смыканием верхней и нижней челюстей.

Хвост. Пушистый, всегда чуть «приспущенный»: держится не слишком высоко и никогда не поднимается над спиной.

Лапы. Сомкнутые, круглые; заячьи лапы считаются пороком. Между пальцами почти у всех собак перепонки: леонбергер, как правило, любит воду и хорошо плавает.

Главная → Породы собак → Крупные породы → Леонбергер

Фотографирование аквариума

Тема более чем актуальная, принимая во внимание тот факт, что в Интернете мы сталкиваемся не с аквариумами, а с фотографиями аквариумов. Аквариумисты публикуют фотографии своих аквариумов на сайтах, блогах, форумах, социальных сетях. Ведь каждому хочется показать свое творение как можно большему количеству зрителей. И многие сталкиваются с проблемой качественного фотографирования аквариума, будь-то акваскейп или обычный домашний аквариум.
В этой статье будет уделено особое внимание нюансам фотографирования именно акваскейпов, так как для таких аквариумов проблема фотографирования стоит особенно остро. Акваскейпы часто оценивают по фотографиям на конкурсах и не редко можно заметить, что хорошо сфотографированный посредственный акваскейп может обскакать оригинальную и уникальную работу только из-за плохого качества фотографии последней.

Итак, начнем по порядку. Чем фотографировать?
Конечно, предпочтение зеркальным цифровым фотоаппаратам. Не буду писать о производителях, потому что это не имеет особого смысла – подходят любые и даже со штатным (Kit) объективом. В чем преимущество зеркальных фотоаппаратов? Да хотя бы в том, что в них есть возможность настройки фокусного расстояния, выдержки, диафрагмы, светочувствительности(ISO), не говоря о качестве фото по сравнению с «цифровыми мыльницами». Но среди мыльниц есть исключение – бюджетный вариант фотоаппарата для акваскейпера. Тут все же стоит назвать производителя. Это Canon Powershot. Фотографии акваскейпов сделанных этой «мыльницой» время от времени встречаются и разницу в качестве, по сравнению фотографиями сделанных цифровыми фотоаппаратами, может заметить только опытный глаз. Тем не менее, многое, что будет описано ниже в полной мере можно сделать только с зеркальным фотоаппаратом.

Фотоаппарат есть. Теперь можно фотографировать аквариум. Первое что понадобится это штатив. Без фиксации фотоаппарата добиться качественного фото очень тяжело. При фотографировании «с рук» фото получаются не такими резкими. Плюс, руки во время фотографирования нужны и для других целей. Одна рука нажимает на пульт ДУ, чтобы поймать кадр, другой рукой можно сгонять рыб в стаю.

Прежде чем начать фотосессию акваскейпа его нужно подготовить.
За день до фотосессии:
— почистить стенки аквариума
— убрать улиток, если их слишком много. Они могут ползать по стеклам аквариума во время фотосессии, а такие темные точки в кадре нам не нужны.
— отсадить рыб-присосок, которые всегда помогают в борьбе против водорослей, но во время фотосессии они лишние.
— подготовить песок, если он есть. Читать: белый песок в аквариуме.
В день фотосессии:
— убрать оборудование из аквариума
— желательно не включать подачу СО2 и не подавать аквариумные удобрения. Это удлинит промежуток времени до начала пузыряния аквариумных растений, особенно, если в качестве источника света для фотосъемки будут служить аквариумные лампы, а не вспышки. Пузыри кислорода на аквариумных растениях хорошо смотрятся только в макросъемке, но не на фотографиях общего плана.

При фотосъемке аквариума можно пойти двумя путями:
1) с использованием вспышки;
2) с использованием аквариумных ламп.
Для примера, аквариумы, сфотографированные с использованием аквариумных люминесцентных ламп:

Аквариумы, сфотографированные с использованием вспышек:

Освещения 1 ватт/л аквариумных ламп может хватить для получения качественной фотографии акваскейпа. Просто устанавливается более высокая светочувствительность — ISO 400 (выше не нужно, так как появляются шумы). Далее устанавливаем фокусное расстояние 24-25 мм. При установлении меньшего фокусного расстояния, на фото может появиться дисторсия. Если устанавливать фокусное расстояние выше, тогда уменьшается глубина резко изображаемого пространства (ГРИП) и вся ширина аквариума может не попасть в ГРИП. Плюс к этому, большое фокусное расстояние уменьшает на фотографии перспективу в аквариуме. Аквариум кажется плоским. Также перспектива на фотографии уменьшается при отдалении объектива от аквариума.

Следующее это диафрагма. От значения диафрагменного числа тоже зависит ГРИП. Чем меньше диафрагменное число, тем меньше ГРИП. Вообще в идеале необходимо устанавливать такие настройки, чтобы ГРИП была равна ширине аквариума. Тогда снимки получаются наиболее резкие. Например, если установить диафрагменное число 16, создавая большую ГРИП, для уверенности что вся ширина аквариума точно попадет в нее, то резкость падает. Почему? Потому что при прочих равных условиях в ГРИП 100 см изображение будет менее резкое, чем при ГРИП 40 см. Поэтому не стоит устанавливать слишком высокое значение диафрагменного числа, даже если используются вспышки.
Хотя на самом деле этот вопрос обычно не стоит, если в качестве освещения используются только аквариумные лампы. Потому что при большом значении диафрагменного числа на матрицу цифрового фотоаппарата попадает очень мало света и аквариумных ламп не хватает, чтобы получить нормальное, нетемное фото. Если удается установить диафрагменное число 5-5.6 то это успех, потому что при таком диафрагменном числе можно получить резкую фотографию не очень широкого аквариума, например 40-45см, при выдержке 1/100-1/125.

Оптимизация ГРИП при фотографировании аквариума это не единственное действие, направленное на получение резких снимков. В аквариуме много движимых объектов и главный из них это стая рыб. «Ловить» движимые объекты позволяет правильно установленная выдержка. Точно сказать нельзя какая должна быть выдержка, чтобы поймать стаю рыб и получить с ними резкий снимок. Стая может быть из медлительных дискусов, а может и из шустрых родостомусов. Выдержки 1/100-1/125 хватит, чтобы поймать любую стаю рыб. А вот для того чтобы получить резкий снимок с эффектными волнами на поверхности воды такой выдержки не хватит. Тут нужна выдержка не больше 1/200, а лучше 1/250. А для такой выдержки уже нужно больше света и аквариумных ламп будет не достаточно.

Волны на поверхности воды во время фотосессии можно создать с помощью обычного фена

Использование вспышки при фотографировании аквариума позволяет не только устанавливать маленькую выдержку (1/250) и светочувствительность (ISO 100-200), а и любое значение диафрагменного числа. Например, если бы целью стояло получить резкий снимок аквариума шириной 60 см, то диафрагменное число 5-5.6 не дало бы достаточной ГРИП. Для такого аквариума может потребоваться установить диафрагменное число 7.1-8. Преимущества использования вспышек очевидны. Поэтому сейчас об этом поговорим подробней.

Во-первых, речь идет о выносных вспышках. Встроенные вспышки при фотографировании аквариума нельзя, они оставляют блик на передней стенке аквариума. Нам необходима подсветка аквариума сверху, имитируя естественное освещение и падение теней.
Главная характеристика вспышки это ведущее число. Оно говорит о том, насколько мощная вспышка. Очень мощная вспышка для аквариума не требуется. Например, для условной площади аквариума 60х60см и глубины 40-50 см достаточно одной вспышки с ведущим числом 50. Больше аквариум, значит, нужна еще одна вспышка. Если нужна художественная подсветка, например, фона – добавляем еще одну вспышку. Учитывая цену фирменных вспышек (около 400$), такая фотография может стать дорогим удовольствием, если вы не профессиональный фотограф и для вас такие вспышки не «must have». Но есть очень бюджетное решение за 20$, правда, не такое уж распространенное в магазинах СНГ. Такая себе вспышка-лампочка, которая питается от сети 110 V (для сети 220 V требуется конвертер 10-20$). Лично у меня нареканий на них нет. Но заявленное ведущее число 90 «светит» как 40-50.

Если использовать вспышки, то нужно как-то рассеивать свет от них. Для этих целей служит софтбокс. Понятно, что его можно купить. Но для того чтобы сфотографировать пару раз в году аквариум, покупать софтбокс особого смысла нет. Его можно изготовить самостоятельно из картонной коробки близкой к размеру аквариума или нескольких коробок под каждую вспышку, если аквариум большой. Коробка обклеивается внутри белой бумагой, а в качестве рассевающего материала подойдет белая ткань (см. фото).

Собственно, это все что нужно знать по технической части фотографирования аквариума. Теперь пора перейти к самому процессу фотографирования. Тут особых тонкостей нет. Единственный совет – делайте как можно больше снимков, чтобы было из чего выбрать. Где-то может быть хорошая стая рыб, но плохая волна. Где-то хорошая волна, но плохая стая рыб. Где-то все отлично, но выскочил отоцинклюс из зарослей аквариумных растений, которого вы не смогли выловить заранее. На саму фотосессию стоит потратить несколько часов, ведь еще большего времени требуется на подготовку к ней и повторять все это не будет желания, если идеальной фотографии не окажется. Самое важное! Делать снимки нужно в RAW формате. И сейчас мы узнаем почему.

RAW(сырой) формат фотографии — это снимок, который включает наибольшую информацию попавшую на матрицу фотоаппарата через объектив. После конвертации RAW в JPEG фото сжимается и теряет часть информации. Нам в конечном итоге нужен JPEG так как именно в JPEG настроен баланс белого, экспозиция, контраст, резкость и прочее, но вопрос на каком этапе нужно проводить конвертацию RAW в JPEG.
Есть два пути – правильный и неправильный.

Неправильный это когда мы фотографируем в JPEG, устанавливая баланс белого, экспозицию, контраст и прочее в фотоаппарате перед съемкой, то есть, используя внутренний конвертер RAW-JPEG фотоаппарата. И неправильно это, потому что конвертор в фотоаппарате очень ограниченный и конечно менее удобный, чем специальный конвертер в компьютере. Такая конвертация практически проходит в слепую.
Правильный путь это с использованием конвертера для ПК. Наиболее распространенными конвертерами являются программы Adobe Lightroom и Capture One. Конвертируют они по-разному и сказать тяжело какая лучше. Но в Adobe Lightroom больше настраиваемых функций. Конвертация в Adobe Lightroom выглядит так:

Часто нужно подкорректировать экспозицию, если фото получилось темным. Такое случается, когда вспышка не успела полностью восстановится к удачному моменту съемки и выдает меньше света.

Такой оранжевой бликсы у меня не было, так как света было мало. Поэтому корректирую баланс белого до той окраски аквариумных растений, которая была в аквариуме. Советую время от времени смотреть на аквариум при подготовке фото, так как при настройке баланса белого глаз привыкает к цвету и может его воспринимать не корректно при сравнении двух фотографий с разным балансом белого.

Как и в самом фотоаппарате, в Adobe Lightroom можно установить насыщенность цвета. Устанавливаем чуть выше и не забываем смотреть на сам аквариум, ведь наша цель получить фото наиболее приближенное к реальному аквариуму.

Можно заметить, что в Adobe Lightroom настраивается так же контрастность, яркость и резкость. Но для фото этого аквариума это не понадобилось.
Конвертируем.

Осталось обрезать лишнее. Это можно сделать как в Adobe Lightroom, так и во многих других программах.

На этом и заканчивается фотографирование аквариума. После конвертации RAW в JPEG мы имеем читабельный на всех ПК графический файл и если все эти ПК откалиброваны, то изображение будет выглядеть на этих ПК одинаково. Думаю, для любого акваскейпера идеал, когда он получил фотографию, которая в точности отображает реальный акваскейп в плане настроек баланса белого и цветопередаче. Конечно, никакая фотография не отобразит красоту реального акваскейпа, но как память о том моменте жизни акваскейпа, когда он был в полном расцвете, фотография конечно бесценна.

Рекомендуется к прочтению статья Григория Полищука «Фотографирование наноаквариума»

Описание

Состав: В 1 г мази содержится 0,5 мг аверсектина С и вспомогательные компоненты.

Аверсектин С — природный авермектиновый комплекс — получают путем микробиологического синтеза с использованием культуры Streptomyces avermitilis.

Фармакологическое действие

Мазь аверсектиновая обладает широким спектром инсекто-акарицидного действия: эффективна против саркоптоидных клещей, вшей, блох, власоедов, возбудителей демодекоза животных. Механизм действия активного ингредиента, аверсектина С1, заключается в его воздействии на величину тока ионов хлора через мембраны нервных и мышечных клеток паразита. Основной мишенью являются глютамат-чувствительные хлорные каналы, а также рецепторы гамма-аминомасляной кислоты. Изменение тока ионов хлора нарушает проведение нервных импульсов, что приводит к параличу и гибели паразита. Мазь аверсектиновая малотоксична для теплокровных животных, в рекомендуемых дозах не оказывает местно-раздражающего, аллергического, эмбриотоксического и тератогенного действия, не обладает кумулятивными свойствами.

Показания

Назначают для лечения собак, кошек, пушных зверей и кроликов при акарозах (нотоэдроз, саркоптоз, отодектоз, демодекоз и др.); при энтомозах (феликолез, триходектоз, линогнатоз, ктеноцефалез и др.).

Режим дозирования

Мазь наносят наружно на пораженную поверхность из расчета 0,2 – 0,3 г на 1 см². При акарозах пораженные участки кожи обмывают и насухо вытирают, ушные раковины очищают от корочек и струпьев, волосы выстригают. Мазь намазывают шпателем, стеклянной палочкой, ватно-марлевым тампоном. При нанесении мази в слуховой проход, ушную раковину складывают пополам вдоль и массируют основание. При нанесении мази на другие части тела (голову, туловище, лапы) ее энергично втирают (щеткой, широкой пробкой) в пораженные участки. Для удобства мазь можно растопить (в банке изготовителя) в горячей воде и применять в теплом виде. При псороптозе, отодектозе, нотоэдрозе — мазь используют двукратно с интервалом 5 – 7 дней. При демодекозе (сквамозная форма) — трехкратно с интервалом 6 – 7 дней; (пустулезная и смешанная форма) — семикратно с интервалом 7 дней, при множественном поражении с интервалом 5 дней. Лечение пустулезной и смешанной формы демодекоза должно быть комплексным и, кроме этиотропного лечения, следует проводить иммунокорректирующую, противомикробную, противогрибковую и др. терапию. В целях контроля эффективности лечения через 7 дней после последней обработки с пораженных и здоровых участков кожи делают глубокие соскобы и исследуют на наличие клещей. При их обнаружении обработку повторяют. При энтомозах (вши, блохи, власоеды) мазь втирают против роста шерсти (можно в растопленном виде) в места недоступные для слизывания (в область затылка). Мазь применяют двукратно с интервалом 7 – 10 дней. При необходимости обработку повторяют по энтомологическим показаниям. В целях предотвращения выплода блох и повторного заражения домашним животным меняют подстилку.

Побочные действия

При правильном способе применения не наблюдаются.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к препарату. Беременные и кормящие самки, животные моложе 2-х месячного возраста.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *